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　　伊比利半島東北邊的加泰隆尼亞，是全西班牙最富有繁華的地方。相較于高原上的卡斯提亞，地中海岸邊的加泰隆尼亞作為有著自己文化與語言的獨立自治區，并不如想象中那般的西班牙。特別是，安達魯西亞與卡斯提亞人澎湃奔放的熱情在加泰隆尼亞卻經常被輕巧地收納起來，轉而成為更接近法國南部的優雅風情。斗牛、佛朗明哥音樂也許是西班牙的圖騰，但在這里卻遠遠不及馬德里和安達魯西亞那般盛行，而漫長的午睡甚至在此幾近絕跡。葡萄酒是加泰隆尼亞最重要的美味特產，奠基于自然與傳統的葡萄酒業，在加泰隆尼亞人獨具的創造力下，為西班牙開創出許多既傳統又充滿新意的葡萄酒來。 

　  即使比其它部份的西班牙帶著更多的理性與節制，但對大部份的歐洲人來說，加泰隆尼亞依然充滿著許多異國情調，他們似乎特別擅長于將傳統透過一種蘊含著許多奇異幻想的創意，變化成迷人的獨立風格。來到加泰隆尼亞，你可以在高第的建筑與米羅和達利的畫作與雕塑里見到這般創意淋漓的西班牙。但，一樣地，你也可以輕易地就從餐盤里與葡萄酒杯之中，見到在古今雜陳之間，飄散著如此多創意的加泰隆尼亞，一種非常地中海，卻僅帶著一點西班牙口音的迷人滋味。 

　　葡萄酒是加泰隆尼亞最重要的美味特產，奠基于自然與傳統的葡萄酒業，在加泰隆尼亞人獨具的創造力下，為西班牙開創出許多既傳統又充滿新意的葡萄酒來。從老式口味，帶著陳舊氧化香氣的蜜思嘉(Moscatel)甜酒到平易近人的Cava氣泡酒以及來自全西班牙甚至*各地的葡萄品種所釀成的各式紅酒與白酒，共同匯集成加泰隆尼亞有如調色盤的多樣葡萄酒*。如果你沒有機會前往加泰隆尼亞的El Bulli餐廳品嘗主廚Ferran Adrià將理性與科學融入美味的廚藝。也許一瓶產自普里奧拉(Priorat)的紅酒，會是體驗加泰隆尼亞滋味的挺好范例。

　　在歐洲，經典知名的產區都有百年或甚至近千年以上的歷史，即使是在新*產國，經典的產地至少也已累積了數十年的歷史。但是，作為加泰隆尼亞，或甚至全西班牙最是頂尖，也最具代表的紅酒產區，普里奧拉卻是二十世紀末才出現的全新葡萄酒風格。

　  普里奧拉，位在加泰隆尼亞最南邊，在八百多年前曾經有牧羊人在這里目睹盛裝的天使沿著天梯登上天堂，這個小村后來被命名為天梯 Scaladei，附近并興建了一座在加泰隆尼亞語里稱為priorat的小修院，日后，這個山勢陡峭起伏的險惡地帶就被稱為“普里奧拉”。2003年我首屈一指次來到這個封閉山區時，已經新建了許多新式摩登的酒莊，但仍可感受到原本的貧瘠與荒涼，以及山間生活的窮困與艱難。2006年采收季再度造訪時，不僅酒莊林立，甚至已經變成許多觀光客造訪的時尚酒鄉，惟一不變的是，在這些山間小村里，西班牙仍然只是第二語言。
 

　　1990年誕生新普里奧拉之前，種在梯田或陡坡上的葡萄全都運到村里的釀酒合作社釀造，大多是毫無個性，質量低劣，價格非常低廉的散裝日常餐酒。即使是在十年前，很少有人相信這看似荒漠的地方，會成為全西班牙最昂貴的葡萄酒產地，而且將傳統經典的利奧哈(Rioja)和雪莉酒(Sherry) 遠遠地拋在身后。

　　格那希(Granacha)和加麗濃(Carilena)是普里奧拉種植最多的傳統葡萄品種，他們的共同特色是在西班牙都一直被當成是次等的葡萄，很少人相信它們可以釀成精致高雅的紅酒，在許多地區，西班牙*甚至付出大筆金錢鼓勵葡萄農拔掉格那希與加麗濃，改種Tempranillo等被視為質量較佳的葡萄。其實，在干燥貧瘠如普里奧拉的地方，格那希與加麗濃都比其它品種更能適應極端艱困的環境。而且，當樹齡到達了五十年或甚至上百年之后，葡萄產量日漸減少，樹根深深地扎入地下巖層之中，如脫胎換骨般地，長成的葡萄已足夠釀成既強勁又細膩的精彩紅酒。普里奧拉的貧困，讓葡萄農沒有太多重新改種葡萄園的能力，也意外地保存了許多非常高齡的老藤，讓原本平庸的葡萄得以有機會釀成超出品種極限的優異質量。

　  黑黃相間，有如虎皮般的Llicorella巖石幾乎遍布普里奧拉的每一片山坡，這種由金黃色的石英巖和黑色頁巖所構成的土質不僅貧瘠，而且讓格那希與加麗濃有機會展露別處相當少見的、在熟果之外混合著香料與礦石的迷人香氣、并且有著深厚與緊致的口感質地——但是，這些現在看似理所當然的珍貴條件卻一直沒有被發現。

　　一趟葡萄牙波特酒產區的旅行，讓出生加泰隆尼亞釀酒家族的RenéBarbier受到啟發，他發現在伊比利半島另一端的葡萄牙有著和普里奧拉近似的自然條件，于是1990年開始和他的四個朋友們利用周末的時間在普里奧拉嘗試用自己的方式釀酒。當年，他取名Clos Magador的紅酒一共才產300瓶，標簽還是他的太太設計手貼上去的。那是他才搬到普里奧拉的第二年，當地除了各村的釀酒合作社外僅有3家獨立酒莊。 1992年，在加泰隆尼亞首府舉行的巴塞羅那奧運會之前，法國Gault Millau雜志的酒評家Pierre Crisol將RenéBarbier和Alvaro Palacios與José-Luis Pérez釀成的葡萄酒評為全西班牙最優秀的葡萄酒。那時，這群年輕人才真的開始認真思考是否要興建酒莊釀酒。現在，他們全都成為普里奧拉或甚至全西班牙酒業里的教父級人物，僅十多年的光景，普里奧拉已經成立了近百家的酒莊。

　　狼嚎村(Gratallops)附近的隱居修士教堂(LErmita)旁，有一片非常斜陡的葡萄園，這片滿布頁巖的狹窄梯田上生長著1900 年與1940年種植的格那希老樹。1993年，Alvaro Palacios用這些格那希混合新種的卡本內-蘇維濃(Cabernet Sauvignon)釀成首屈一指個年份的LErmita，經過20個月新法國橡木桶中的培養陳年之后，在1996年上市。誕生了一個西班牙未曾有過的、強勁堅實卻又高雅多香的精彩紅酒，從來沒有任何格那希葡萄可以表現這樣的特質。

　　普里奧拉雖然好像不小心被創造出來的新式西班牙葡萄酒，但是，卻又是建基于加泰隆尼亞的葡萄酒傳統之中，如此地新潮摩登又是如此地根深蒂固。 2006年的采收季，我在狼嚎村遇到Alvaro Palacios，他說十年之間，他逐漸找到了LErmita葡萄園的透明感，這是我首屈一指次聽到釀酒師這樣形容他對一片葡萄園的理解，他將自己化身為一片通透的玻璃，讓封存在酒瓶里的加泰隆尼亞山水，得以在開瓶之后，在酒杯里全然展現。而這一片透明的玻璃，也許正是引領古老傳統的加泰隆尼亞直接跨入新世紀，建立全新價值的神奇幻術。在現今的葡萄酒*里，沒有什么其它的釀酒技藝可以比這更充滿創意了。