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　　現在許多舊*國家因為成本過高，漸漸失去了競爭優勢，由見及此，一些舊*的葡萄酒釀造商也漸漸融入新的技術來彌補人工的不足，既有悠久的歷史和得天獨厚的自然因素，又有新技術的支持和完善。舊*和新*的葡萄酒各俱鮮明的特色與個性，兩者的競爭，更加更有利于葡萄酒的發展

　　2010年上海世博會上，國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）攜手我國、美國、法國等十多個參展國發出了《舊*·新*·東方*葡萄酒行業發展與合作宣言》，向*宣告了我國在葡萄酒*新格局的重要地位。這份宣言傳達了一個雄心勃勃的信息，到2013年，我國將成為*第七大葡萄酒消費市場，翌年晉身第六。
　　從2011年的春天開始，我國葡萄酒的進口商和經銷商、葡萄酒餐廳經營者、酒評人，甚至雜志的美食美酒編輯，都感受到了一個明顯的變化：大大小小的葡萄酒推廣會、博覽會、品酒會接二連三地舉辦，頻率比2010年下半年高了許多，而新*葡萄酒總是成為這些活動中的活躍分子。

　　這些進口葡萄酒推廣活動，有些是*主導的，有的是葡萄酒進口商自己舉辦的，有的是葡萄酒莊聯合策劃的，美國納帕谷釀酒商協會貿易代表團4月底5月初第8次拜訪我國，進行為期一周的貿易商洽活動。

　　“與幾年前比，這兩年新*紅酒在我國賣得越來越好了。”北京澳茲怡美葡萄酒貿易公司銷售總監殷志亮是新*紅酒的愛好者。因為公司主要關注澳大利亞的葡萄酒進口，他參加了南澳葡萄酒品酒會的上海站。“上海市場對葡萄酒的消費最為成熟，而且還有許多國外人士。”殷志亮說。

　　一些葡萄酒商表示，因新*葡萄酒的品牌在我國的知名度不高，他們先將一些中高檔品牌引進，并選擇在高檔酒店渠道銷售，以形成一個相對固定的消費群體。殷志亮透露，中高檔的新*葡萄酒，在品質方面并不遜色于舊*葡萄酒，價格卻比后者低很多。而這其中性價比最高的酒往往來自智利，因為智利在我國享受著進口葡萄酒最惠國待遇，加上本身價格不高，使之成為大多數人樂于嘗試的葡萄酒。

　　滬馬商貿在全國葡萄酒進口商中是為數不多的先行者，16年以上的進口經歷讓市場部負責人張靜對上海的葡萄酒市場積累了一番自己的心得。在接受《第一財經日報》采訪時，張女士介紹說，目前法國葡萄酒仍然占據了我國市場40%的份額。近年來，澳大利亞、新西蘭、智利等新*葡萄酒宣傳力度不斷加大。新*的葡萄酒大多產自那些一年四季陽光燦爛的地方，酒的質量比較穩定。而像法國這樣的產地，酒的年份很有講究，如果這一年陽光好、風調雨順的話，就能釀出比較好的酒，但許多舊*產區氣候多變，因此每年呈現的品質也各不相同。從另一角度來看，這種不確定性也讓葡萄酒愛好者多了份神秘感和期待感，其蘊涵的文化也足以讓人探索良久。

　　“新*葡萄酒可以理解為一個品酒狀態。”裴頓·史密斯（Payton Smith）是上海羅斯福酒窖的運營總監，這家酒窖為愛酒者提供從藏酒、購酒到品酒培訓的多種服務，而原本就來自美國加州的裴頓對于新*紅酒有著更直觀的感受。

　　裴頓說，不了解葡萄酒的時候，人們往往會選擇喝法國葡萄酒等舊*的酒；略懂葡萄酒后，他們就會擴大選擇范圍，改喝新*的葡萄酒，同時學著去欣賞果香味、感受酸甜平衡度；等到新*的葡萄酒也喝多了，品鑒水平達到一定程度后，又會回到舊*來。“舊*的葡萄酒口感層次更豐富，例如勃艮第的葡萄酒非常優雅，不光有果香，還有礦物質等等其他復雜的味道。”他接觸過的很多葡萄酒消費者，都有這樣的成長過程，“而現在的我國，大部分的品酒愛好者正是處于第二個階段，不斷涌入的新*葡萄酒帶來更多嶄新的體驗，也更能激發起飲酒者的好奇心。”

　　新技術，新創意

　　“如果說，舊*把葡萄酒視為一種藝術，那么，新*則把葡萄酒視為一種技術。”活躍在上海的臺灣葡萄酒獨立講師林殿理在概括兩個*的差異時，給出了一組簡單易懂的對比。林殿理解釋說，簡單而言，舊*趨于傳統的釀造工藝，新*則偏向現代技術釀造；舊*酒莊盛行的是匠人文化，注重釀造的傳統，祖祖輩輩靠著葡萄園生活，因而釀出來的酒也老成世故，適合品味收藏；而新*酒莊是消費主義文化，大多輕松直白，果香在開瓶之際就濃重而澎湃。“但這只是大致的情況，當然不能一概而論。”林殿理補充道。

　　傳統與新異，厚重與平實，簡單與多元，神秘與親和，嚴謹與活力，在這一系列看似對立的名詞概括下，新舊*向世人展示著各自獨具個性魅力的美酒佳釀。“它們沒有很多規矩束縛，也不需要擺出某種老成的姿態。”林殿理描述說：“在很多細節上你都可以感受到新*葡萄酒的新意，甚至能夠在新*葡萄酒的酒瓶上看到漫畫和三維標簽！”

　　比如，今年國際市場不僅有傳統的玻璃瓶包裝，還有新*葡萄酒罐頭包裝和利樂包裝的現象。對此，負責籌辦“2011南澳紅酒美食巡禮”的葡萄酒培訓師簡·保爾（Jane Paul）在接受本報采訪時給出了自己的分析，“在葡萄酒消費量大的國家，人們不可能天天都喝好酒，所以廉價的葡萄酒會有它們的市場。這些葡萄酒成本比較低、只要確保酒的新鮮度即可，所以簡單的包裝能幫助它們降低成本，贏得市場。”

　　而對于精品葡萄酒，包裝上的差別也開始有了一個新的趨勢。以前一般都是使用傳統的軟木塞，而現在越來越多的酒商，尤其是新*的酒商，開始采用螺旋塞。因為軟木塞中含有一種叫TCA的物質，發生反應時會污染葡萄酒，使葡萄酒產生一股類似潮濕紙板箱或舊報紙的味道，稱之為壞塞（corked）。而螺旋塞能有效避免壞塞，而且能保持葡萄酒濃郁的果香，使葡萄酒不被氧化。

　　簡·保爾說，據她觀察，我國愿意嘗試新葡萄酒的飲者分兩種：有品嘗經驗的人選擇喜歡的口感，有新酒的時候會去嘗試；年輕人消息靈通，容易得到這方面的資訊。年輕人中，女性又特別喜歡新*酒，“新*酒果香濃郁，很受女性歡迎。”

　　激情與勇氣

　　“產業化在新*也許是普遍存在的一個現象，但這并不代表全部。在一些盛名的優質產區，各個酒莊對釀制流程和工藝上的要求甚至比舊*還要嚴格。”阿什利·海林格倫（Ashlee Hallengren）是加州納帕谷產區Amuse Bouche酒莊的代表，今年隨納帕谷釀酒商協會貿易代表團拜訪我國讓她有機會介紹自家的葡萄酒。

　　美國的新*代表首推加利福尼亞州。美國葡萄酒的特質正如其歷史和人民一樣，活潑、鮮明、富有朝氣。而加州是美國最大的葡萄酒產區，產量幾乎占了全國產量的90%以上。它位于地震帶，受到斷層運動的影響，地形復雜，并有很多大小不等的溪谷盆地，而且南北距離長，具備了德國萊茵，法國波爾多、勃艮第，意大利，西班牙，地中海等地的氣候條件。因此，僅美國加州生產的葡萄酒種類，幾乎可以趕上整個歐洲。

　　這其中的納帕谷算是*上最小的產區之一，只有波爾多面積的1/8，產量僅占加州的4%，但95%以上的家族酒莊為葡萄酒提供了持續的高品質。在2007年的《Wine Spectator》雜志百強酒評選中，加州的The Prisoner Napa Valley 2006得到了93分的高分，位列前100名好酒的第17位。

　　“在納帕谷，使用人工采摘葡萄的酒莊有很多，這種方式可以在第一時間過濾掉不健康的葡萄，從而確保釀造的品質。”阿什利告訴記者，早在1986年，納帕谷就成為了美國第一塊農業保護區，如今它擁有全*葡萄酒產區范圍內最全最嚴格的土地使用與環境保護規則。她所在的酒莊里以種植美樂為主，其他還有赤霞珠、品麗珠和桑嬌維塞。種植過程中，酒莊還盡可能地采用有機種植法，不施化肥、不灑農藥，不健康的葡萄會埋到地里成為肥料。

　　“采用有機種植是近年來新*酒莊的一個趨勢，因為我們沒有太多的傳統需要遵循，但激情和勇氣讓我們敢于嘗試新方法。”新西蘭席爾森（Seresin）莊園的總經理羅扎（MJ Loza）告訴《第一財經日報》，他的酒莊全程采用嚴格的有機種植方法，在酒瓶中裝填飽滿的自然氣息是他最驕傲的事情。在他展示的照片里，葡萄莊園里不僅種滿葡萄，還放養了吃蟲的鴨群，為畜養牛羊提供有機肥料。“我們還會為周邊的居民提供新鮮牛奶。”羅扎說。

　　席爾森莊園處于新西蘭南島北端的馬爾堡（Marlborough）產區，除了盛產長相思、雷司令，得天獨厚的氣候和土壤還孕育出非常難得的黑皮諾。席爾森酒莊選取挺好的田地種植黑皮諾，并為品質最高的黑皮諾紅酒取名“Sun and Moon”，并且標出稅前125美元/瓶的價格，讓人看到酒莊對自然品質的高要求。

　　“新*不僅僅只是新，它也一直在努力變化。”在概括新*葡萄酒時，林殿理如是說。從產業化的生產模式，到精耕細作的家族式經營，從模仿舊*的釀造工藝，到開發因地制宜的發酵技術——這種變化讓人們看到：“新”對于這個葡萄酒*的修飾早已和“不成熟”無關，更多的是親近的姿態和驚喜的呈現。